Kwalifikacja: MOT.03 - Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Wielu początkujących lakierników wskazuje na zabrudzenie lub zatkanie dyszy jako pierwszą przyczynę kapania z pistoletu, ale to trochę takie myślenie na skróty – bo choć oba te przypadki rzeczywiście pogarszają rozpylanie, to nie prowadzą typowo do kapania. Zabrudzona dysza najczęściej objawia się nieregularnym strumieniem, pluciem lub „kaszleniem” pistoletu, a w skrajnych przypadkach lakier nie wychodzi tak, jak powinien. Zatkany otwór to już w ogóle inna bajka – lakier praktycznie nie ma jak się wydostać albo leci śladowo, więc nie ma ciśnienia, które by wymusiło kapanie. To raczej powód słabego rozpylenia i przerywania pracy, a nie typowego, powolnego sączenia się lakieru. Sporo osób podejrzewa też zbyt niskie ciśnienie powietrza, bo kojarzy im się to z problemami przy rozpylaniu, ale to powoduje bardziej „ciężkie”, duże krople, chropowatą powłokę i ogólnie złą atomizację, a nie uporczywe kapanie wtedy, gdy nie naciskamy spustu. Standardowe procedury serwisowe, zarówno według wytycznych producentów sprzętu lakierniczego, jak i praktyków w branży, jasno mówią, że typowa przyczyna kapania to drobne ciała obce blokujące prawidłowe zamknięcie iglicy w dyszy – wtedy materiał po prostu przecieka. To naprawdę łatwo przeoczyć, bo nie zawsze widać gołym okiem, a skutki są od razu widoczne na lakierowanej powierzchni. W codziennej pracy przy malowaniu samochodów albo mebli warto odróżniać te objawy, żeby nie tracić czasu i nie wymieniać niepotrzebnie części w pistolecie czy nie regulować ciśnienia na ślepo. Z mojego doświadczenia, lepiej za każdym razem dokładnie rozebrać i umyć dyszę oraz iglicę, niż kombinować z regulacjami, bo akurat kapanie to niemal zawsze sprawka czegoś, co utknęło w tym precyzyjnym mechanizmie.