Pytanie 1
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Wyniki egzaminu
Informacje o egzaminie:
- Zawód: Technik stylista
- Kwalifikacja: MOD.03 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
- Data rozpoczęcia: 3 marca 2025 11:01
- Data zakończenia: 3 marca 2025 11:32
Egzamin niezdany
Wynik: 16/40 punktów (40,0%)
Wymagane minimum: 20 punktów (50%)
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 2
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 3
Podczas modelowania kroju sukni damskiej w stylu princeska, gdzie powinna być przeniesiona zaszewka piersiowa?
A. ramienia
B. podkroju szyi
C. podkroju pachy
D. boku
Przeniesienie zaszewki piersiowej na linię ramienia w modelowaniu sukni typu princeska jest kluczowym elementem, który wpływa na uzyskanie odpowiedniego kształtu i dopasowania górnej partii sukni do sylwetki. W przypadku sukienek tego typu, zaszewki umiejscowione w okolicy ramion pozwalają na lepsze modelowanie biustu oraz konturowanie sylwetki. Praktyczne przykłady zastosowania tej techniki obejmują zarówno szycie odzieży eleganckiej, jak i codziennej, gdzie istotne jest uzyskanie estetycznych i komfortowych fasonów. Przeniesienie zaszewki na linię ramienia jest zgodne z zasadami proporcji w krawiectwie, gdzie dąży się do harmonijnego wyglądu całości. Zastosowanie tej techniki umożliwia również lepsze odwzorowanie indywidualnych cech figury, co jest niezbędne dla uzyskania idealnego dopasowania. Warto zwrócić uwagę, że w praktyce krawieckiej istotne jest także wykorzystanie odpowiednich materiałów oraz technik szycia, aby zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji.
Pytanie 4
W celu rozwiązania sporu pomiędzy dwoma pracownikami krojowni zastosowano metodę arbitrażu, w której
A. udziałowcy konfliktu prowadzą rozmowy mające na celu osiągnięcie zgody
B. udziałowcy konfliktu wybierają osobę trzecią - specjalistę, która podejmie decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu
C. strony konfliktu korzystają z pomocy mediatora, który wspiera je w prowadzeniu dyskusji
D. udziałowcy konfliktu liczą na to, że spór z czasem wygaśnie samoczynnie
Technika arbitrażu polega na zaangażowaniu osoby trzeciej, która podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami. Jest to formalny proces, w którym arbiter, będący specjalistą w danej dziedzinie, analizuje sytuację, wysłuchuje argumentów obu stron i na podstawie przedstawionych dowodów podejmuje ostateczną decyzję. Przykładem zastosowania arbitrażu może być sytuacja, w której dwaj pracownicy w zakładzie produkcyjnym mają spór dotyczący podziału obowiązków. Jeśli rozmowy między nimi nie przynoszą rezultatów, mogą zdecydować się na arbitraż, aby uzyskać obiektywną opinię i rozstrzyganie konfliktu przez osobę, która posiada wiedzę na temat specyfiki pracy w danej branży. Arbitraż często jest stosowany w negocjacjach biznesowych i sporach handlowych, ponieważ pozwala na szybkie i efektywne rozwiązanie problemu, bez konieczności angażowania sądów. W profesjonalnych środowiskach dobrze jest stosować arbitraż jako alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w zarządzaniu konfliktami."
Pytanie 5
Podaj wymiary ciała, oznaczone symbolami, które są konieczne do stworzenia krótkich spodni damskich?
A. ZWo, ZTv, ZUo, obt, ot
B. ZTv, ZUo, ZKo, ou, ot
C. ZWo, ZMv, TKo, obt, ou
D. ZTv, ZMv, TvHv obt, ok
Odpowiedź wskazująca na wymiary ciała ZWo (wymiary w talii), ZTv (wymiary bioder), ZUo (wymiary ud), obt (obwód talii) oraz ot (obwód uda) jest prawidłowa, ponieważ te wymiary są kluczowe przy projektowaniu krótkich spodni damskich. Wymiary te pozwalają na dokładne dopasowanie odzieży do kobiecej sylwetki, co jest niezbędne dla zapewnienia wygody oraz estetyki. W procesie produkcji odzieży, zwłaszcza spodni, ważne jest, aby dokonać precyzyjnych pomiarów, które pozwolą na odpowiednie skrojone materiały. Przykładem może być mierzenie talii i bioder, które są kluczowe dla uzyskania odpowiedniego fasonu spodni. Współczesne standardy krawieckie, takie jak tabela rozmiarów, często uwzględniają właśnie te wymiary, co ułatwia producentom i projektantom odzieży tworzenie produktów, które będą dobrze leżeć na różnych figurach. Dobre praktyki w branży odzieżowej sugerują również, aby wziąć pod uwagę również dodatkowe wymiary, takie jak długość nogawki, co jednak nie jest wymagane w kontekście krótkich spodni.
Pytanie 6
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 7
Jaką metodę obróbki parowo-cieplnej należy zastosować, aby zniwelować połysk na powierzchni odzieży?
A. Odprasowanie
B. Odparowanie
C. Przeparowanie
D. Wprasowanie
Odparowanie to proces, który polega na usunięciu nadmiaru wilgoci z powierzchni materiału, co jest kluczowe w kontekście eliminacji połysku na wyrobach odzieżowych. W przemyśle tekstylnym, połysk często jest wynikiem niepożądanej wilgoci, która sprawia, że materiał wygląda na mokry lub błyszczący. Odparowanie można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiedniej temperatury oraz cyrkulacji powietrza, co sprzyja odprowadzeniu pary wodnej. Przykładem praktycznym może być proces suszenia ubrań po wypraniu, gdzie zastosowanie odpowiednich warunków wykonania pozwala na uzyskanie matowego wykończenia. W branży odzieżowej istnieją standardy zapewniające odpowiednie metody odparowania, które powinny być przestrzegane, aby uzyskać pożądany efekt estetyczny oraz zachować jakość materiału. Warto również wspomnieć, że odparowanie jest szeroko stosowane w różnych technologiach obróbczych, takich jak produkcja tkanin technicznych, gdzie eliminacja połysku ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności i trwałości odzieży.
Pytanie 8
Pracę z maszyną do szycia, po włożeniu odpowiednich nici, powinno się rozpoczynać od
A. wymiany paska na kole zamachowym
B. wymiany igły
C. wykonania próby szycia
D. demontażu mechanizmu chwytacza
Wykonanie próby szycia po założeniu odpowiednich nici jest kluczowym krokiem, który pozwala upewnić się, że maszyna działa prawidłowo oraz że wszystkie ustawienia są właściwie skonfigurowane. Przed rozpoczęciem właściwej produkcji warto wykonać kilka szwów na odpadzie materiału, co pomoże zidentyfikować ewentualne problemy, takie jak niewłaściwe naprężenie nici czy usterki w mechanizmie chwytacza. Praktyka ta jest zgodna z normami branżowymi dotyczącymi zapewnienia jakości, takimi jak ISO 9001, które kładą nacisk na weryfikację procesów produkcyjnych. Dzięki próbie szycia można również ocenić, czy wybrany typ nici oraz igły jest odpowiedni do konkretnego materiału, co ma znaczenie dla wytrzymałości i estetyki końcowego produktu. Wykonując próby szycia, operatorzy mogą dostosować prędkość maszyny oraz inne parametry, co przyczynia się do lepszej efektywności i mniejszej ilości odpadów podczas właściwej produkcji.
Pytanie 9
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 10
Czynnik, który powoduje, że ścieg jest widoczny na wierzchu zszywanych warstw tkaniny, to
A. niewłaściwie ustawiony chwytacz
B. błędne nawleczenie nici górnej
C. zbyt duże napięcie nici górnej
D. zbyt mała siła nacisku stopki
Za duże naprężenie nici górnej często prowadzi do nieprawidłowego wiązania ściegu, co objawia się jego obecnością na powierzchni zszywanych warstw materiału. Wysokie napięcie nici górnej sprawia, że igła zbyt mocno pociąga nić, co w konsekwencji może powodować, że ścieg nie jest równomiernie rozmieszczony pomiędzy warstwami. W praktyce, aby uzyskać prawidłowe wiązanie oraz estetyczny wygląd szwu, ważne jest, aby naprężenie nici górnej było dostosowane do rodzaju materiału oraz grubości używanej nici. Przykładowo, podczas szycia cienkiego materiału, należy obniżyć naprężenie nici górnej, aby uniknąć uszkodzeń materiału oraz nieestetycznych zmarszczeń. Standardy branżowe, takie jak ISO 4915, podkreślają znaczenie odpowiedniego napięcia nici dla jakości szwów, co jest kluczowe w produkcji odzieży i tekstyliów. Dobrą praktyką jest również regularne sprawdzanie ustawień maszyny do szycia, co pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów i zapobieganie takim nieprawidłowościom.
Pytanie 11
Jakie z wymienionych środków ochrony osobistej stosuje się, aby zabezpieczyć krojczy przed skaleczeniem?
A. Ruchome osłony noża taśmowego
B. Sprawne systemy odpylające
C. Izolacja kabli zasilających krajarkę
D. Podwieszenie przewodów elektrycznych nad stołami krojczymi
Ruchome osłony noża taśmowego stanowią kluczowy element zabezpieczeń w procesach krojenia, które mają na celu minimalizowanie ryzyka skaleczeń. Te osłony są zaprojektowane w taki sposób, aby chronić operatorów przed bezpośrednim kontaktem z ostrym narzędziem, jakim jest nóż taśmowy. W praktyce, podczas pracy z urządzeniami kroczącymi, osłony te mogą dostosowywać się do grubości obrabianego materiału, co pozwala na efektywniejsze i bezpieczniejsze krojenie. Zastosowanie ruchomych osłon jest zgodne z normami bezpieczeństwa, takimi jak PN-EN ISO 13857, które dotyczą odległości dotyczących ochrony ciała w kontekście stref zagrożenia. W sytuacjach, gdy operatorzy są w pobliżu ruchomych części maszyny, osłony te działają jako bariera, zmniejszając ryzyko wypadków. Dodatkowo, ich zastosowanie jest rekomendowane w dobrych praktykach przemysłowych, które podkreślają znaczenie prewencji wobec zagrożeń mechanicznych. Wprowadzenie takich rozwiązań w zakładzie przemysłowym nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracy, ale także może poprawić efektywność operacyjną oraz morale pracowników.
Pytanie 12
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 13
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 14
Ile materiału potrzeba na uszycie podstawowych spodni damskich o długości 104 cm, z gładkiej tkaniny o szerokości 150 cm, przy wymiarach klientki 170/64/94?
A. 104 cm
B. 208 cm
C. 115 cm
D. 228 cm
Odpowiedzi 228 cm, 104 cm i 208 cm są błędne z kilku kluczowych powodów. Wybierając 228 cm, można być przekonanym, że jest to odpowiednia ilość materiału, jednakże nie uwzględnia to efektywności w gospodarowaniu tkaniną. Tak duża ilość materiału byłaby nie tylko przesadna, ale również prowadziłaby do poważnych strat materiałowych. W branży odzieżowej optymalizacja zużycia tkaniny jest kluczowa; stosowanie zbyt dużych ilości materiału zwiększa koszty produkcji i wpływa na środowisko poprzez generowanie większych odpadów. Odpowiedź 104 cm stawia się jako długość samej nogawki, co jest błędne, ponieważ nie bierze pod uwagę dodatkowego materiału potrzebnego na szwy ani marginesów, co jest standardową praktyką w szyciu. Z kolei odpowiedź 208 cm, mimo że zbliżona do logicznych założeń, też zawyża potrzebną ilość materiału. Taka kalkulacja może wynikać z niezrozumienia procesu szycia, gdzie istotne jest nie tylko dopasowanie do wymiaru klientki, ale również przewidzenie zapasu materiału na ewentualne poprawki i wykończenia. Wniosek jest taki, że kluczowe jest nie tylko podanie wymiarów, ale również umiejętność ich zastosowania w kontekście praktycznym i zgodnym z zasadami branżowymi.
Pytanie 15
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 16
Tył bluzki jest zbyt krótki w porównaniu do przodu. Aby naprawić ten błąd, należy wydłużyć tył w górę. Jaką miarę powinno się zmierzyć u klientki?
A. Łuk szerokości tyłu na wysokości piersi
B. Łuk szerokości przodu przez piersi
C. Łuk długości pleców
D. Łuk długości przodu
Pomiar łuku długości przodu, łuku szerokości tyłu na wysokości piersi oraz łuku szerokości przodu przez piersi nie są odpowiednie w kontekście rozwiązania problemu dotyczącego zbyt krótkiego tyłu bluzki. Łuk długości przodu mierzy odległość od podstawy szyi do linii talii z przodu, co nie ma bezpośredniego związku z kształtem i długością tyłu odzieży. Ponadto, łuk szerokości tyłu na wysokości piersi i łuk szerokości przodu przez piersi koncentrują się na szerokości i objętości odzieży w okolicach klatki piersiowej, a nie na długości materiału z tyłu. Typowym błędem w myśleniu jest przekonanie, że długość i szerokość to jedynie inne aspekty tego samego pomiaru, podczas gdy w praktyce są to niezależne parametry, które każdorazowo wymagają odrębnego podejścia. W celu prawidłowego dopasowania odzieży, zwłaszcza w kontekście kształtu sylwetki, kluczowe jest zrozumienie, jak różne wymiary wpływają na końcowy efekt. Dlatego istotne jest, aby projektanci i krawcy zdawali sobie sprawę z różnic między tymi pomiarami i umieli je właściwie zastosować w praktyce, aby uniknąć nieodpowiednich rozwiązań.
Pytanie 17
Podczas eksploatacji zauważono nieprawidłowy chód maszyny szwalniczej, którego jedną z przyczyn może być
A. zbyt wysokie naprężenie nitki górnej
B. za mocno naciągnięty pas napędowy
C. nadmierny docisk stopki
D. zbyt luźny pas napędowy
Za mocno naciągnięty pas napędowy jest jedną z kluczowych przyczyn ciężkiego chodu maszyny szwalniczej. Właściwe napięcie pasa napędowego jest niezbędne do prawidłowego działania systemu napędowego. Gdy pas jest zbyt mocno naciągnięty, powoduje to zwiększone obciążenie na elementy mechaniczne, co skutkuje nadmiernym tarciem, a w konsekwencji może prowadzić do uszkodzeń łożysk, silnika lub innych podzespołów. W praktyce, należy regularnie kontrolować napięcie pasa, aby zapewnić jego odpowiedni stan. Zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi, warto stosować narzędzia do pomiaru napięcia oraz kalibracji, aby uniknąć nadmiernego naciągu. Utrzymanie optymalnego napięcia pasa nie tylko poprawia wydajność maszyny, ale także przedłuża jej żywotność oraz zmniejsza ryzyko awarii. Warto również zwrócić uwagę na regularne serwisowanie maszyn, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów związanych z naciągiem pasa, co przyczynia się do efektywności procesu produkcyjnego.
Pytanie 18
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 19
Zmiana bluzki ukazanej na ilustracji, mająca na celu dopasowanie jej do talii figury, wymaga odszycia zaszewek
A. od linii boku w przodzie
B. barkowych w tyle
C. od linii ramienia w przodzie
D. pionowych w przodzie i w tyle
Wybór zaszewek barkowych w tyle nie jest odpowiedni w przypadku, gdy celem jest dopasowanie bluzki w talii. Zaszewek barkowych używa się głównie do modelowania linii ramion i dekoltu, a nie do kształtowania talii. Odszycie takich zaszewek może wpłynąć na komfort noszenia, jednak nie ma wpływu na dopasowanie w dolnych partiach bluzki. Z kolei zaszewki od linii boku w przodzie są również niewłaściwe, ponieważ skupiają się na bocznych partiach odzieży, a nie na talji. Tego rodzaju zaszewki mogą pomóc w poprawie dopasowania w obszarze bioder, ale nie dostosują bluzki do sylwetki w talii. W przypadku zaszewek od linii ramienia w przodzie, ich zastosowanie ogranicza się do obszaru ramion, co również w żaden sposób nie wpływa na kształt talii. W praktyce, niewłaściwe odszycie zaszewek może prowadzić do nieestetycznych marszczeń i niedopasowania odzieży, co jest częstym błędem wśród początkujących krawców. Zrozumienie, gdzie i jak powinny być umiejscowione zaszewki, jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnego dopasowania. Dlatego warto zwrócić uwagę na odpowiednie techniki krawieckie, aby uniknąć tych powszechnych pułapek.
Pytanie 20
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 21
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 22
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 23
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 24
Jakie wymiary należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu normy zużycia wełnianej tkaniny o szerokości 150 cm, potrzebnej do uszycia płaszcza damskiego w stylu dyplomatka?
A. Obwód klatki piersiowej, dwie długości rękawa
B. Obwód bioder, dwie długości płaszcza
C. Dwie długości płaszcza, długość rękawa
D. Długość płaszcza, długość rękawa
Wybór obwodu bioder i obwodu klatki piersiowej do obliczenia zużycia tkaniny dla płaszcza damskiego nie do końca ma sens. Oczywiście te wymiary są ważne dla dopasowania, ale nie dotyczą bezpośrednio tego, ile materiału nam potrzeba na płaszcz. W kontekście płaszcza, liczy się bardziej jego długość, bo to ona ma wpływ na to, ile tkaniny zużyjemy. Zwracam też uwagę, że uwzględnianie długości płaszcza dwa razy to błąd, bo w sumie nie ma sensu liczyć tego podwójnie. A mówiąc o rękawach, ich długość jest równie istotna, aby zachować proporcje i wygodę noszenia. Jeśli źle podejdziemy do obliczeń, to łatwo o marnotrawstwo materiału, a później można mieć problem z realizacją projektu. W krawiectwie są sprawdzone metody, które opierają się na analizie całkowitych wymiarów, a nie tylko na obwodach, co pozwala na lepsze wykorzystanie tkaniny. Dlatego ważne, żeby rozumieć podstawowe zasady konstrukcji odzieży i ich wpływ na cały proces produkcji.
Pytanie 25
Jakie materiały termoizolacyjne można wykorzystać w przypadku płaszcza wykonanego z wełny?
A. puch sztuczny
B. watolina
C. wypełnienie organiczne
D. polar
Watolina jest materiałem, który doskonale sprawdza się jako wkład termoizolacyjny w odzieży, w tym w płaszczach z tkaniny wełnianej. Jej główną zaletą jest zdolność do zatrzymywania ciepła i efektywnego izolowania od zimna, co czyni ją idealnym rozwiązaniem na zimowe okrycia wierzchnie. Watolina, będąca produktem z włókien sztucznych, jest lekka, elastyczna oraz odporna na działanie wilgoci, co wpływa na komfort użytkowania. W praktyce, płaszcze z wkładem z watoliny są często stosowane w odzieży outdoorowej i sportowej, zapewniając nie tylko ciepło, ale także dużą swobodę ruchów. W branży tekstylnej watolina jest powszechnie wykorzystana w produkcji odzieży zimowej oraz w akcesoriach, jak rękawice czy czapki. Jej użycie w płaszczach z tkaniny wełnianej jest zgodne z najlepszymi praktykami, które kładą nacisk na efektywność termoizolacyjną, co z kolei poprawia komfort użytkownika i chroni przed negatywnym wpływem niskich temperatur.
Pytanie 26
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 27
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 28
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 29
Jaki wymiar ciała uzyskuje się, gdy dokonuje się pomiaru na sylwetce kobiety od siódmego kręgu szyjnego do tylnego punktu talii?
A. SySvXp
B. SyTy
C. XpXp
D. SySvXpTp
Wybór odpowiedzi niepoprawnych wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące pomiarów antropometrycznych i ich zastosowań. Odpowiedzi takie jak XpXp, SySvXp i SySvXpTp wydają się sugerować inne wymiary lub kombinacje wymiarów, które nie odpowiadają rzeczywistym pomiarom od siódmego kręgu szyjnego do tylnej talii. XpXp nie odnosi się do żadnego standardowego pomiaru, co może prowadzić do dezorientacji. SySvXp sugeruje, że uwzględnione są dodatkowe punkty pomiarowe, jednak nie są one zgodne z normami, które definiują konkretne wymiary ciała. SySvXpTp dodaje do tego dodatkowy wymiar, ale również nie jest oparty na rzeczywistych standardach pomiarowych. Typowe błędy myślowe przy wyborze tych odpowiedzi mogą wynikać z nadinterpretacji definicji wymiarów ciała oraz braku zrozumienia ich praktycznego zastosowania. W rzeczywistości, aby uzyskać miarodajne wyniki w projektowaniu odzieży, konieczne jest dokładne zrozumienie, które wymiary mają znaczenie i w jaki sposób powinny być stosowane w praktyce. Niepoprawne odpowiedzi mogą prowadzić do zastosowań, które nie uwzględniają indywidualnych cech sylwetki, co w konsekwencji może wpływać na jakość i komfort gotowych produktów.
Pytanie 30
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 31
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 32
Ocena ogólnej estetyki odzieży, właściwego rozmieszczenia dziurek oraz staranności prasowania to elementy weryfikacji
A. wykonania elementów odzieży
B. form i wykrojów
C. gotowego wyrobu odzieżowego
D. międzyoperacyjnej
Sprawdzanie ogólnej estetyki ubioru, prawidłowego rozmieszczenia dziurek oraz staranności prasowania to kluczowe elementy kontroli gotowego wyrobu odzieżowego. W kontekście produkcji odzieży, gotowy wyrób odnosi się do finalnych produktów, które są przeznaczone do sprzedaży. Kontrola jakości na tym etapie zapewnia, że wszystkie elementy, takie jak odpowiednie wykończenie szwów, symetria wzorów oraz ogólna estetyka, spełniają standardy branżowe. Przykładem może być analiza odzieży pod kątem zgodności z wymaganiami klientów dotyczącymi estetyki, co obejmuje zarówno techniczne aspekty wykonania, jak i wizualne wrażenia. Przykładowo, w wysokiej jakości odzieży formalnej, bardzo ważne jest, aby dziurki na guziki były precyzyjnie rozmieszczone, co wpływa na całościowy wygląd garnituru. W kontekście standardów, organizacje takie jak ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) dostarczają wytycznych dotyczących kontroli jakości produktów odzieżowych, co pomaga w zapewnieniu, że gotowe wyroby są zgodne z oczekiwaniami rynku.
Pytanie 33
Jakie narzędzie wykorzystuje się do przymocowywania wkładów usztywniająco-wzmacniających od wewnętrznej strony tkaniny?
A. ryglówka
B. podszywarka
C. szczepiarka
D. pikówka
Ryglówka jest narzędziem, które służy do łączenia różnych elementów materiału poprzez przeszycie, jednak jej zastosowanie nie obejmuje mocowania wkładów usztywniająco-wzmacniających. W praktyce, ryglówka jest często używana w procesie wykańczania krawędzi materiałów, a także do tworzenia trwałych szwów w miejscach, gdzie wymagana jest dodatkowa wytrzymałość. W przypadku wkładów, ich stabilność wymaga bardziej precyzyjnego podejścia, jakim jest pikówka. Ponadto, szczepiarka jest narzędziem stosowanym do łączenia elementów za pomocą specjalnych igieł, które nie są przeznaczone do mocowania wkładów usztywniająco-wzmacniających, a jej użycie w tym kontekście może prowadzić do osłabienia struktury materiału. Z kolei podszywarka, będąca dodatkowym materiałem stosowanym do wzmocnienia lub wykończenia projektów, również nie spełnia funkcji mocowania wkładów. Użycie niewłaściwych narzędzi lub technik może prowadzić do uszkodzenia materiału, a także obniżyć jakość i wygląd finalnego wyrobu. Kluczowe jest zrozumienie, że wybór odpowiedniego narzędzia w procesie produkcji jest niezbędny dla osiągnięcia wysokiej jakości i trwałości produktów. Dlatego ważne jest, aby stosować pikówkę, która została zaprojektowana z myślą o specyficznych potrzebach związanych z mocowaniem wkładów.
Pytanie 34
W normach dotyczących konstrukcji odzieży damskiej, do obliczenia połowy obwodu klatki piersiowej można wykorzystać pomiar ciała oznaczony symbolem XcXc, który wskazuje na
A. łuk długości przodu przez piersi
B. łuk szerokości przodu na poziomie piersi
C. łuk długości przodu do piersi
D. łuk szerokości tyłu na poziomie piersi
Odpowiedzi o łuk szerokości przodu na wysokości piersi, łuk długości przodu przez piersi oraz łuk długości przodu do piersi są niestety nietrafione. Wiesz, mylą różne aspekty pomiarów, co wcale nie jest korzystne. Łuk szerokości przodu na wysokości piersi właściwie odnosi się do przedniej części ciała, a to nie jest to, co nas interesuje przy obliczaniu połowy obwodu klatki piersiowej. Możliwe, że w innych sytuacjach by się przydało, ale tutaj to nie to. Z kolei łuk długości przodu przez piersi oraz łuk długości przodu do piersi dotyczą długości i nie biorą pod uwagę szerokości, co jest kluczowe w projektowaniu. Rozumiesz, różne pomiary mają różne zastosowania i trzeba je używać w odpowiednich momentach. Jak się nie ogarnie tej różnicy, to mogą wyjść błędne wnioski i źle dopasowane ubrania, a to nie jest okej w szyciu. Trzeba mieć na uwadze, że odpowiednie pomiary są kluczowe, żeby ubrania były wygodne i wyglądały dobrze.
Pytanie 35
Aby właściwie przygotować wykroje odzieżowe na tkaninie rodzaju sztruks, formy powinny być ułożone
A. w dwóch kierunkach przy zachowaniu nitki prostej, nie wprowadzać naddatków na szwy i podwinięcia
B. w jednym kierunku przy zachowaniu nitki prostej, dodać do form naddatki na szwy i podwinięcia
C. w dwóch kierunkach, z dopuszczalnym odchyleniem od nitki osnowy, dodać do form naddatki na szwy i podwinięcia
D. w jednym kierunku, z dopuszczalnym odchyleniem od nitki osnowy, nie wprowadzać naddatków na szwy i podwinięcia
W każdej z niepoprawnych koncepcji występują istotne błędy, które mogą prowadzić do problemów w procesie szycia. Układanie form w dwóch kierunkach, jak sugerują niektóre odpowiedzi, ignoruje istotę struktury tkaniny sztruksowej, co może skutkować nieestetycznym wyglądem gotowego produktu. Taki sposób ułożenia form może spowodować, że włosie tkaniny będzie miało różny kierunek, co w efekcie wpłynie na wygląd i jakość odzieży. Ponadto, brak naddatków na szwy i podwinięcia jest poważnym błędem, ponieważ naddatki są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego wykończenia oraz komfortu noszenia odzieży. Bez nich, krawędzie mogą się strzępić, a odzież może stracić na trwałości. Kolejnym typowym błędem jest niedocenianie znaczenia nitki prostej, co może prowadzić do problemów montażowych i deformacji odzieży podczas jej użytkowania. Każdy element wykroju powinien być precyzyjnie zaplanowany, aby uniknąć niepożądanych efektów wizualnych oraz mechanicznych, co jest kluczowe w profesjonalnym rzemiośle krawieckim. Właściwe podejście do układania wykrojów ma fundamentalne znaczenie dla jakości i estetyki gotowych wyrobów odzieżowych.
Pytanie 36
Jaką ilość materiału o szerokości 140 cm trzeba przeznaczyć na wycięcie części klasycznej spódnicy damskiej o długości 50 cm dla klientki z obwodem bioder wynoszącym 96 cm?
A. 110 cm
B. 100 cm
C. 55 cm
D. 50 cm
Wybór materiału na spódnicę wymaga przemyślanej analizy, a podawanie nieprawidłowych długości prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów. Odpowiedzi wskazujące na 50 cm jako długość materiału, nie uwzględniają istotnych aspektów, jakimi są zapasy na szwy i wykończenia. W rzeczywistości, każdy element odzieży wymaga dodatkowych centymetrów, które są niezbędne do prawidłowego uszycia. Przykładowo, zapasy na szwy zazwyczaj wynoszą od 1 do 2 cm z każdej strony, co w tym przypadku przekłada się na dodatkowe 4 cm dla elementów z przodu i tyłu. Z kolei odpowiedzi sugerujące 110 cm lub 100 cm również nie są uzasadnione, ponieważ wskazują na nadmierne zmarnotrawienie materiału. Przy szerokości 140 cm tkaniny, 55 cm to wystarczająca długość, która pozwala na wykrojenie wszystkich elementów bez zbędnych nadmiarów. Tego rodzaju błędy mogą wynikać z nieznajomości zasad krawiectwa oraz praktycznych aspektów planowania wykrojów, co jest kluczowe w zawodzie krawca. Aby uniknąć takich nieporozumień, warto zapoznać się z dokumentacją techniczną i standardami branżowymi, które precyzyjnie określają, jak należy postępować przy planowaniu wykrojów odzieżowych.
Pytanie 37
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 38
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.
Pytanie 39
Jaki rodzaj układu szablonów powinien być użyty do sukienki wykonanej z jednolitej tkaniny bawełnianej?
A. Dwukierunkowy
B. Mieszany
C. Wielokierunkowy
D. Łączony
Wybierając odpowiedzi 'łączony', 'mieszany' czy 'wielokierunkowy', łatwo można wpaść w pułapkę błędnych myśli na temat projektowania sukienek z jednobarwnych tkanin bawełnianych. Układ łączony, który zazwyczaj dotyczy różnych tkanin lub wzorów, nie nadaje się dla sukienki z jednolitego materiału. Co gorsza, taki wybór może prowadzić do nieładnych efektów wizualnych, co przeczy zasadzie, że jednolita tkanina powinna wyglądać elegancko. Mieszany układ, który łączy różne style, wprowadza jeszcze większe zamieszanie, a jednokolorowa sukienka nie potrzebuje dodatkowych komplikacji. W przypadku wielokierunkowego układu, który sugeruje stosowanie różnych kierunków, też nie pasuje, bo jednobarwna tkanina ma na celu podkreślenie prostoty. Mieszanie różnych kierunków w jednolitym materiale raczej nie jest okej, bo można uzyskać dość niechciane efekty w minimalistycznej modzie. Gdy decydujemy o szablonie, musimy pamiętać, że jednobarwna bawełna najlepiej współpracuje z układem dwukierunkowym, co pozwala tworzyć ładne i estetyczne kreacje.
Pytanie 40
To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.
Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.
Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.